Главная / Статьи / Болонская снасть – с поплавком на течении

Болонская снасть – с поплавком на течении

Болонская снасть - с поплавком на течении

Болонское удилище – это телескопическая удочка с пропускными кольцами длиной, как правило, от 4 до 8 метров. Наши родные телескопы также можно отнести к болонским удилищам, хотя и с некоторой натяжкой. Преимуществом болонского удилища над английским (штекерное удилище с кольцами) состоит в первую очередь в их длине. Пределом английского удилища является длина в 4,5 метра.

Болонское удилище – это телескопическая удочка с пропускными кольцами длиной, как правило, от 4 до 8 метров. Наши родные телескопы также можно отнести к болонским удилищам, хотя и с некоторой натяжкой. Преимуществом болонского удилища над английским (штекерное удилище с кольцами) состоит в первую очередь в их длине. Пределом английского удилища является длина в 4,5 метра.

Хотя встречаются модели и 6 метровой длины (DAIWA), они являются очень специфичными из за своего медленного (параболического) строя. Длина же болонских удилищ позволяет ловить на больших глубинах глухой оснасткой. Кроме того, большая длина удилища дает больше возможностей по манипуляции оснасткой, что, в свою очередь, увеличивает число мест, где вам удастся порыбачить. Но не следует думать, что болонская снасть лучше английской, просто это две кардинально различающиеся снасти, предназначенные для различных условий, хотя в некоторых ситуациях эти типы ловли могут пересекаться и конкурировать.

Длина, м 5 6 7 8 9
Вес до… гр 120 200 250 350 450
Количество колец, более… шт 6 7 8 9 10
Длина комлевого колена, более… мм 120 120 120 120 120
Диаметр комлевого колена, менее… мм 20 25 30 35 40

Но вернемся к самим удилищам. Основными рабочими длинами являются 5, 6 и 7 метров. Более короткие модели лишены перечисленных выше преимуществ, а более длинные удилища (встречаются модели даже 10 метровой длины) подходят для очень ограниченного круга водоемов. Чтобы вам легче было сориентироваться на рынке болонских удочек, я приведу ряд таблиц, в которых отражены основные параметры лучших удилищ.

Из таблицы становится понятно, что чем легче удилище, чем больше на нем колец, чем тоньше и длиннее комлевое колено, тем удилище лучше. Объясняется это просто. С весом все понятно. Количество колец более равномерно распределяет нагрузку, что во-первых, предотвращает поломку, во-вторых, уменьшает угол перегиба лески при вываживании (рисунок 1) и в третьих, препятствует прилипанию лески к удилищу в сырую погоду. Длина комлевого колена уменьшает вес удилища за счет меньшего количества стыков. С диаметром колена также все понятно: меньше диаметр – меньше вес.

На что необходимо обращать внимание при выборе катушки именно для ловли поплавочной удочкой? Как в английской, так и в болонской снасти мы используем достаточно тонкие лески, поэтому основное требование предъявляется к шпуле. Желательно, чтобы у катушки имелась хотя бы одна запасная шпуля, а лучше несколько. Разные условия – различный диаметр лески. Хорошо, если шпули будут предназначены именно для тонкой лески, то есть мелкие. На таких шпулях обычно написано "match spool, то есть спортивная (матчевая) шпуля. Шпуля может быть просто мелкой, либо бочкообразной формы.

Никаких преимуществ последней я не обнаружил. Практически все спортивные шпули являются удлиненными "long cast", что немного увеличивает дальность заброса. Если же вы пользуетесь обычной катушкой, например той, что используете для спиннинга, то необходимо будет сделать бандаж на шпулю. В любом случае леску следует намотать так, чтобы она была практически вровень со щечками шпули. Желательно не наматывать рабочую леску поверх старой, то есть использовать в качестве бандажа старую леску. Рабочая леска, высыхая после рыбалки, будет сдавливать такой бандаж и "проваливаться" между витками старой лески, деформироваться. В качестве бандажа можно использовать два кусочка пробки или пенопласта, обработанных под нужную форму, или, в крайнем случае, подмотку изоляционной ленты.

Остальные характеристики катушки не так важны, и требования к ним предъявляются те же, что и в других видах ловли. Единственное отличие – для поплавка не так важна мощность катушки, а вот скорость подмотки (передаточное число) должно быть выше. Но нет ничего страшного, если у вашей модели передаточное число 1:4,8. Такой катушкой можно прекрасно рыбачить и разница будет лишь в том, сколько времени вы будете подматывать снасть при перезабросе или после пустой поклевки.

Передний или задний тормоз – также не принципиально. Передний – более плавный, но задний удобнее регулировать во время вываживания.

 

Оснастка

 

Тут у вас есть два варианта – один правильный, а другой – удобный. В первом случае вы оснащаете удилище на водоеме. То есть, продев основную лесу сквозь кольца удилища, устанавливаете поплавок, огрузку, вяжете поводочную петлю или карабин. Во втором же случае вы просто используете оснастку от махового удилища, прикрепив ее ("петля в петлю" или любым другим узлом) к основной леске. В первом случае, при изменении ситуации на водоеме (поднялся или стих ветер, рыба начала капризничать и прочее), вам придется перевязывать снасть, либо брать другое удилище с другой оснасткой. Но не у всех есть возможность иметь по несколько удилищ, поэтому часто мы просто пользуемся сменными оснастками, которые храним на отдельных мотовилах. Длина лески на такой оснастке должна быть такой, чтобы в момент заброса стыковочный узел находился на шпуле катушки. Для чего это нужно?

Если узел будет где-то между катушкой и кончиком удилища, то по кольцам он все равно будет проскакивать и тем самым тормозить оснастку. А нагрузка на узел будет достаточно большая.

Когда узел на шпуле, то он также проходит по кольцам, но нагрузки в момент заброса на него нет. Конечно, идеально если узел будет между кончиком удилища и поплавком, но подобрать длину оснастки таким образом достаточно затруднительно, так как глубина ловли – величина непостоянная, а иметь по несколько оснасток (помните о разных условиях ловли) на каждую глубину, достаточно накладно. Поэтому, когда я пользуюсь только одним удилищем, я просто вяжу несколько оснасток с длиной лески около 11-12 метров. Например: глубина ловли 4 метра, длина удилища 6 метров, между поплавком и кончиком удилища 1 метр (или чуть меньше). В сумме получается чуть менее 11 метров – стыковочный узел на катушке.

Но таким способом я пользуюсь лишь при наличии только одного удилища. Чаще я вяжу оснастку прямо на основной лесе. Это не требует много времени, так как сгружается поплавок в домашних условиях, а на водоеме огрузка лишь слегка корректируется в зависимости от ветра (рябь, волна), освещенности, капризности клева, характера и типа проводки. Каждый поплавок с подобранной для него огрузкой, стопорными кембриками и другими, подобранными под него мелочами, лежит в отдельном пластиковом пакетике. В этом случае на оснащение удилища затрачивается не более 5 минут. Снасть получается более надежная, и узел не тормозит оснастку при забросе. Для легких оснасток это особенно важно и разница в дальности может достигать 5 – 7 метров при среднем забросе на 20 метров. То есть, если легкую оснастку без узла мы кидаем на 22 метра, то с узлом – на 16 метров. А это существенно важно.

 

Леска

 

 

Вес оснастки, гр Диаметр лески, мм
Менее 4 0,08 – 0,12
5 – 6 0,11 – 0,14
6 – 8 0,12 – 0,15
8 – 12 0,13 – 0,18
12 – 18 0,16 – 0,2

Теперь о диаметре лески. Диапазон применяемых лесок примерно таков – от 0,1 до 0,2 миллиметра. Диаметр подбирается исходя из массы оснастки (поплавок + огрузка), требуемой дальности заброса и, в последнюю очередь, исходя из размера рыбы.

И тут возникает одна загвоздка: с одной стороны, чем тоньше леска, тем дальше заброс из-за меньшей парусности и большей мягкости тонких лесок; но с другой стороны, чем тоньше леска, тем меньшее усилие мы можем приложить при забросе без вероятности обрыва. Допустим, нам необходимо кинуть на 40 метров; вес оснастки – 10 граммов. Мы можем поставить леску 0,12, но тогда нам придется делать очень плавный заброс, иначе поплавок полетит намного дальше, а вы останетесь с обрывком лески. Или мы можем поставить леску 0,15 и без риска отрыва делать мощные броски.

Второй вариант вроде бы лучше, но… Чем толще леска, тем труднее в управлении становится оснастка. Поэтому конкретных рекомендаций по выбору лески дать невозможно, я лишь попытаюсь указать границы, в которых можно варьировать изменением диаметра лески.

Теперь о типе лески. Разумеется, ни о каких тонущих лесках речи быть не может. Напомню, что тонущие лески применяются только с поплавками с одной точкой крепления. Хорошо, если вы используете леску с покрытием, увеличивающим скольжение. Предпочтение следует отдавать мягкой леске. Пусть даже при равной разрывной нагрузке ее диаметр окажется чуть больше – вы все равно выиграете в дальности заброса.

 

Поплавки

 

Поскольку сегодня мы ведем речь о ловле на течении, то и поплавки мы будем рассматривать с двумя точками крепления. Хотя применение поплавков с одной точкой крепления совместно с болонским удилищем возможно, на течении такие поплавки не применяются (только в очень специфических видах ловли). Итак, поплавки с двумя точками крепления бывают как глухие, так и скользящие. Какие преимущества у скользящего поплавка? Большая, по сравнению с глухим, дальность заброса и возможность ловли на глубинах, превышающих длину удилища. Недостатки: более трудное обращение со снастью при промере глубины и при осуществлении проводки (притормаживания). Сразу хочу сказать, что скользящие поплавки с двумя точками крепления применяются достаточно редко.

Лично я ловлю таким поплавком не более чем на 5% рыбалок. Об их редкой применимости говорит и тот факт, что, например, в каталоге известной фирмы Trabucco, специализирующейся на поплавочных снастях, этих поплавков всего 8 видов, в то время как глухих поплавков – более 100, а скользящих с одной точкой крепления – 20 видов. Такой поплавок должен иметь грузоподъемность по крайней мере 4 и более граммов. В противном случае, за счет двух точек соприкосновения лесы с поплавком и за счет меньшей "скользкости" пропускных колечек (по сравнению с пропускным кольцом на киле поплавка с одной точкой крепления), леска будет уходить в глубину медленнее, иногда вообще застревая. В связи с этим обращайте внимание на качество пропускных колечек. По крайней мере, они не должны быть пластиковыми (килевое колечко на дешевых поплавках).

Оба колечка должны быть вынесены за пределы тела поплавка так, чтобы леска, проходя через них, не задевала тело поплавка. Теперь о глухих поплавках. Хотя я и сказал, что таких поплавков в каталогах фирм наибольшее количество, далеко не все из них подходят для описываемой ловли (болонская снасть, течение). Нам подойдут поплавки с грузоподъемностью более 3 граммов, с длинным килем (пластиковым или металлическим), с достаточно толстой антеннкой, желательно сменной. Форма самого тела не имеет принципиального значения, обычно это капля с нижним центром тяжести или просто овал. Обращайте внимание на качество пропускного колечка. Многие колечки вылетают из тела поплавка при подсечке или вываживании, а также при зацепах. С этим можно бороться двояко. Либо сделать это колечко подлиннее (как у скользящего поплавка), либо вторую точку крепления (прижимной кембрик) ставить на самый конец киля поплавка.

Кстати, этот кембрик желательно использовать силиконовый (толстый и мягкий), дабы не менять его слишком часто, так как при хорошем клеве нормальной рыбы обычного кембрика не хватает и на одну рыбалку. В любом случае, оснащая леску, наденьте на нее еще один запасной кембрик, и пусть он свободно скользит по леске от киля поплавка до огрузки. Если первый кембрик прорежется, то вам не придется перебирать всю оснастку. Многие поплавки в верхней части имеют пластиковую вставку для крепления сменных антеннок. Они позволяют меньше напрягать зрение. Я пользуюсь двумя цветами – светло-рыжим и черным для темной и светлой воды соответственно. Диаметр антеннки зависит от особенностей зрения конкретного рыболова и колеблется в диапазоне от 1,5 до 8 миллиметров. Чаще всего я пользуюсь поплавками с 4-х миллиметровой антеннкой. Но иногда, когда необходим очень дальний заброс (более 40 метров), или когда вы стравливаете снасть по течению на большую дистанцию, да плюс к ^ тому же рябь и солнечные блики, то могут пригодиться и очень толстые антеннки, иногда до сантиметра диаметром. Помните, что рыба на таком удалении менее осторожна и берет насадку более уверенно, чем вблизи берега или рыболова. Поэтому нет ничего страшного в таких толстых антеннках, конечно, если вы ловите не 5 граммовую – плотвичку.

В настоящее время в некоторых магазинах можно встретить достаточно дорогие, но удивительно удобные грузы. Это оливки, капли и дробинки с проволочкой, а также с пластиковыми вставками. Преимуществом первого варианта является быстрая заменяемость груза. Если, например, на водоеме поднялась волна и вам необходимо чуть "разгрузить" поплавок, чтобы он чуть-чуть больше вылезал из воды, то вам достаточно сдвинуть кембрики с проволочки и поставить оливку меньшего веса. Такой груз прекрасно держится на леске, не портит ее и легко перемещается. Второй вариант (с пластиковыми вставками), хотя и не заменяется без переборки оснастки, но зато совершенно не деформирует леску, что очень немаловажно при использовании тяжелых грузов и при мощных дальних забросах. Вес таких грузов колеблется в пределах от 0,5 до 15 граммов.

 

Огрузка 

 

В принципе, чем дальше заброс, тем больше вероятность запутывания снасти в районе огрузки. Поэтому при ловле болонской снастью имеет смысл сократить количество грузов на лесе до минимально возможного количества. Я не хочу сказать, что можно обойтись одной оливкой, ведь довольно часто мы ловим на погружающуюся приманку и тогда просто не обойтись без распределенного по лесе груза. Но если нас интересует ловля донной рыбы на течении, то вполне достаточно одной фиксирующейся оливки и одного подпаска. Чем больше у вас опыта заброса такой снасти, тем более сложную огрузку вы сможете применять. Техника придержки лесы, плавного ее притормаживания в конечной стадии заброса перед приводнением оснастки, позволяет применять какие угодно сложные конструкции огрузки. Но, как правило, на течении это редко требуется.

Поэтому основными комбинациями груза для меня являются следующие: оливка плюс подпасок, оливка плюс подпасок плюс перемещающаяся дробинка, тяжелый поплавок (подгруженный, либо оливка сдвинута к килю) плюс перемещающийся подпасок (рисунок 3). Если у вас возникают проблемы с запутыванием снасти во время заброса, то попробуйте передвигать груз по лесе – несколько попыток, и вы найдете оптимальный вариант для заброса, хотя не обязательно он окажется оптимальным для рыбы.

 

Подготовка к ловле

 

Одна из прелестей болонской снасти заключается в простоте и оперативности подготовки к ловле. Если вам заранее известны условия ловли, то снасть можно подготовить к "бою" за пару минут. Еще дома мы устанавливаем катушку, пропускаем леску через кольца, ставим поплавок и огрузку. На водоеме необходимо лишь установить поводок и промерить глубину. Но это, конечно, годится лишь при наличии автотранспорта. Если же вы добираетесь до водоема своим ходом, то желательно снасти везти в разобранном состоянии – удилище в чехле или тубусе, катушку в специальном жестком снаружи и мягком внутри контейнере, поплавки в пенале и так далее.

Промер глубины "болонской" снастью не так сложен, как английской, но и тут имеется ряд тонкостей. О выборе рубежа ловли мы не будем говорить – это отдельная тема. Допустим вам необходимо промерить глубину на линии 30 метров от берега (ранее вы нашли там свал в русло и пытаетесь обловить нижнюю кромку этого свала) . В принципе, промер глубины заключается в череде забросов (дальность и направление точно такое же, как если бы вы ловили рыбу). На самом деле я при промере глубины уже ловлю рыбу – насадка на крючке. Изменяя глубину спуска (расстояние от поплавка до крючка) мы добиваемся определенного положения крючка относительно дна. Каково должна быть это положение – зависит от условий ловли.

Поэтому сразу дам несколько рекомендаций, которые хотя и не всегда верны, но в большинстве случаев срабатывают:

Лещ – волочение насадки по дну всегда предпочтительнее

Плотва – чем ближе насадка ко дну (вплоть до волочения), тем крупнее особи, но меньше поклевок

Язь – желательны постоянные перемещения насадки в нижнем придонном слое воды (на сколько это возможно), но не выше 0.5 – 0.7 метра над дном. Волочение насадки можно исключить.

Елец – обычный свободный проплыв насадки над дном в 5 – 20 сантиметрах.

Чем более мутная вода, тем более желательно волочение насадки по дну и наоборот, чем вода чище, чем выше можно осуществлять проводку.

Определить, что происходит с вашей снастью в данный момент (волочится насадка по дну, периодически его касается или вовсе плывет выше) нам помогает поплавок. При касании дна крючком с насадкой поплавок лишь слегка притормаживается, если поплавок легкий, то он может немного притапливаться. Если дна касается подпасок, то скорость движения поплавка сильно замедляется и он может значительно притапливаться, вплоть до полного погружения. Например, если мы ловим леща и нам необходимо постоянное волочение насадки по дну, то либо мы устанавливаем глубину спуска таковой, чтобы насадка находилась на дне, а подпасок выше дна и в этом случае мы ловим в свободном проплыве. Во втором варианте мы делаем спуск больше, подпасок практически всегда касается дна. Дно неровное, но участков с глубиной, меньшей расстояния от поплавка до подпаска, должно быть больше, чем более глубоких участков. В этом случае мы ловим с постоянным частыми длительными притормаживаниями, во время которых подпасок слегка поднимается над дном а крючок свободно сносится течением по самому дну.

Сама прикормка мало чем отличается от стандартной, многократно описанной в подобных материалах. Есть лишь один момент, на котором мне хотелось бы заострить внимание. Вне условий соревнований, когда зона ловли не ограничена 10 – 14 метрами, вовсе не обязательно прикармливать точечно. Конечно, когда мы "укладываем" шары прикормки один к одному, делая пятно малого диаметра, рыба активизируется сильнее и поклевки более жадные, так как конкуренция выше.

Но когда траектория движения насадки составляет 20, а то и 40 метров, кормить одну точку просто не рационально. Ведь мы не видим сквозь воду и не можем прочитать по поверхности воды микронеровности дна, затопленное бревно или пень, куст водорослей и тому подобные привлекательные места. Мы можем их почувствовать лишь если они находятся на траектории движения крючка. А если на пару метров в стороне? Посмотрите на рисунки 4а и 4б. Во втором случае прикармливание явно приведет к лучшему улову. Хотя, скорее всего, поклевки во втором случае будут немного более редкие и осторожные, за то продолжительность клева возрастает достаточно сильно. Во всяком случае, мой многолетний опыт показывает выигрышность второго способа кормления.

Ловля на снос

Наиболее часто встречающийся способ ловли. Заброс производится перпендикулярно берегу или чуть выше по течению. Далее поплавок сплавляется вниз до 20 – 30 метров. Чаще всего так ловят в небольших реках, шириной 20 – 40 метров со слабым или умеренным течением. Преимущество этого метода в том, что при умелом обращении со снастью можно находиться в постоянном контакте с поплавком, то есть леска может быть практически всегда натянута. Это хорошо и для своевременной подсечки, и для осуществления притормаживания. Не особенно сильной помехой в этом случае является ветер, дующий по течению. Можно использовать достаточно легкие поплавки. Удобно ловить с мысов.

Перед собой

Этот способ уже более сложен. Заброс мы производим на 5 – 20 метров выше по течению, а заканчиваем проводку на этом же расстоянии, только уже ниже. Длина траектории движения поплавка может меняться соответственно от 10 метров (в условиях соревнований), до 40 метров. Этот способ подразумевает достаточно слабое течение, но при встречном ветре течение может быть умеренным и даже сильным. В этом способе главное держать минимальную длину лески между удилищем и поплавком. Достигается это двумя путями. Первый путь – снасть. Достаточно тяжелый поплавок совместно с тонкой леской. Второй путь – манипуляции со снастью. Во время заброса (вариант с ветром против течения) леска ложится петлей против течения. Далее течение выпрямляет петлю, создавая слабину. Нам необходимо эту слабину выбрать (несколько оборотов катушки). Течение продолжает действовать на леску и образуется петля уже в другую сторону. Поднимаем удилище повыше, леска поднимается с воды и на нее снова действует ветер. В этот момент снова подматываем. И так далее. Мы то даем леске плыть по течению, то поднимаем ее в воздух и даем ветру выпрямить петлю. Левая рука постоянно лежит на катушке, мы то открываем дужку лесоукладывателя, то закрываем ее, то контролируем сход лески со шпули. Манипуляции эти достаточно сложны для описания, но на практике постигаются достаточно быстро.

Намного сложнее обстоит дело, если ветер дует по течению. Мало того, что течение образует на леске петлю, так еще и ветер ее увеличивает. А течение в поверхностном слое воды (где и находится наша леска) из за ветра еще более увеличивается. Тут нас может спасти только очень тяжелый поплавок, который мы используем как "якорь", чтобы натянуть сверхтонкую леску. Может нас спасти и очень интенсивный клев, при котором качество проводки и подсечки не имеет принципиального значения. А если клев плохой? Ставим поплавок не менее 10 граммов (грузоподъемность) и леску не более 0.12 миллиметров. Когда петля покажется вам слишком большой (петля будет всегда, просто чем она больше, тем хуже проводка и подсечка), мы с возрастающей скоростью поднимаем удилище максимально высоко (срываем леску с воды) и очень быстро выбираем слабину (несколько энергичных оборотов катушки). Чем тоньше леска, тем легче нам ее оторвать от поверхности, и чем тяжелее поплавок, тем на меньшее расстояние он подтащится к берегу при подъеме лески. Вся хитрость этой манипуляции заключается в том, что леска прекрасно проходит через воздух, даже против сильного ветра, а вот через более вязкую воду ей не пройти. После этого мы снова опускаем удилище и кладем леску на воду и держим ее там, пока не образуется новая слишком большая петля.

На сильном течении или с лодки

Тут все намного проще. В принципе, это та же ловля на снос, только без заброса. Мы просто отпускаем снасть по течению либо с лодки, либо с берега. Во втором случае длинное удилище помогает сделать проводку дальше от берега. Главный момент в этой ловли – постоянное притормаживание снасти, то есть леска не свободно сбегает с катушки, а понемногу. Более уместна в этом случае инерционная катушка барабанного типа ("Невская" и подобные), но и с безынерционной можно неплохо ловить. "Невская" дает более плавное притормаживание, но на дистанции более 10 метров это практически не ощущается (тем более при тонкой леске и нормальном ее количестве на шпуле). Единственная проблема безынерционки – закручивание лески (при ловле на сильном течении, а следовательно, при частых перезабросах), но этот момент легко смягчить, установив пару – тройку качественных (полированных на дрели или изначально притертых) карабинов между поводком и основной леской.

Пример прикормки для водоема с сильным течением, глубина 4 – 5 метров, рыба – крупная плотва, язь, лещ. Дальность заброса до 20 метров от точки ловли.

1. Сухарь панировочный белый – 0.8 кг

2. Сухарь панировочный черный – 0.3 кг

3. Манка (не вареная) – 0.5 кг

4. Горох (вареный) – 0.1 кг (сухого веса)

5. Каша пшенная (вареная) – 0.5 кг (сухого веса)

6. Семя подсолнуха (жареное, молотое) – 1 кг или жмых (в 2 раза больше)

7. Глина сухая порошковая – 0.6 кг

8. Песок речной – 0.6 кг

9. Кориандр – 40 – 60 г

10. Животные компоненты (рубленый червь, опарыш, мотыль) – 0.1 – 1 кг.

М. Балачевцев

Adblock
detector