Главная / Статьи / Путешествие по Чуйскому тракту: Барнаул – Курай

Путешествие по Чуйскому тракту: Барнаул – Курай

Путешествие по Чуйскому тракту: Барнаул - Курай

Мы с женой решили, что лето проведём в познавательных поездках по культовым местам Республики Алтай. Из путеводителя 2006 года лично у меня сложилось впечатление, что это просто узенькая дорожка посреди огромного древнего кладбища, – столько там всяческих могильников, культовых и священных мест, гуннских памятников  и рунических писем.

Вот что-то потянуло нас на археологию и прочие петроглифы… Отдохнув в Колывани и за Чемалом, мы решили, что пора замахнуться на Чуйский тракт. Мы решили, что за четыре дня управимся, закинули в машину удочки с палаткой, заправили 60 литров бензина  по 23 рубля и отправились дорогой Кольки Снегирёва… Далее – скупое, но искреннее описание нескольких наших остановок по пути в Курай.

День первый. Барнаул – Онгудай

Сростки (384 км Чуйского тракта)

Скорее, остановка здесь – дань традиции, потому что знаменитые драники и пирожки – это уже не домашняя кухня, а какой-то «колхозный фаст-фуд». Съели по дранику (60 руб. штука) и до Аржан-Суу (Шоферский ключик) мучились изжогой.

Аржан-Суу (478 км Чуйского тракта)

Вкус этой воды я, как коренной «горно-алтаец», помню с детства. Вода хуже не стала, сохранила все свои полезные компоненты (серебро, марганец, железо), а вот скопление машин и обилие киосков несколько омрачило чистые воспоминания детства. Кстати, в одном из них жена обнаружила магнитик со своей фотографией бурундучка, но в авторских правах ей отказали в мягкой, но убедительной форме.

Шебалино (547 км Чуйского тракта)

Конечно, здесь можно было принять пантовую ванну в одном из маральников, но мы остановились на последней заправке известного бренда. Подлил 20 литров бензина по 25 руб. за литр. Просто больше не влезло. Кстати, здесь есть шиномонтаж и автосервис.

Онгудай (633 км Чуйского тракта)

Позади Семинский перевал с шашлыками из баранины по 120 руб. и кедровыми шишками по 20 руб., могильники Туекты (слева от тракта), а между селами Туекта и Каракол (618 км Чуйского тракта) – «Каракольский природный парк «Уч Энмек» – «Три темечка». Как мы выяснили на собственной шкуре – это одна из особо охраняемых природных территорий Алтая, которая «включает в себя природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты». 

Долина р. Каракол

Долина р. Каракол

Нас заинтересовали наскальные рисунки в районе с. Бичикту-Боом, и мы свернули с тракта на их поиски. Как обещал путеводитель, петроглифы должны были открыться нашему пытливому взору на 8-м километре. Мы вышли, побродили, но ничего подобного не обнаружив, решили двигаться обратно – «вверх по реке в Онгудай», как сказал поэт, но не тут-то было. Перед нами остановилась старенькая «девятка», из которой вышел молодой человек в камуфляже. Он доходчиво объяснил, что Каракольская долина почитается коренным населением как Священное место и «акупунктурная» точка Планеты, а поэтому нам надо заплатить за самодеятельную экскурсию по 150 рублей. Мы пошутили, что обязательно заплатим в следующий раз и пообещали, что переночуем на их этнографической базе, хотя планировали переночевать где-нибудь за Онгудаем. Но, забегая вперёд, скажу, что вернуться в это сакральное место нам всё-таки пришлось…

Вернувшись на Чуйский тракт, мы добрали до Онгудая. В самом селе есть даже интернет-центр, возможность пополнить баланс телефона и приобрести традиционные алтайские шапки и одеяла из козьих шкур (тюркхан) в магазине народных промыслов «Торко-Чачак». Но мы устремились дальше, на 648 км, где путеводитель обещал нам угощение медом и фруктами в неком крестьянском хозяйстве с кемпингом «Янтарный сад». Проехав метров 500 влево с тракта, мы нашли это чудо гостеприимства, но первое что увидели, так это надпись «Мёда нет». Не было  ни фруктов, ни мест в кемпинге. Пришлось возвращаться в Онгудай, так как солнце стремительно и зловеще скрывалось за горами, а в передней фаре нашей машины перегорела лампочка ближнего света. Кстати, подъезжая к Онгудаю, мы увидели первую и последнюю машину ДПС. Проклятие бесплатной экскурсии по сакральным местам продолжало действовать – все базы, частные дома и гостиница забаррикадировались от нас той же лаконичной табличкой – «Мест нет». И мы смирились. «Уч Энмек» так «Уч Энмек».

Долина р. Каракол

Долина р. Каракол

Доехали, с трудом нашли администратора. Нам тут же было предложено познакомиться с культурными традициями, обычаями и мировоззрением коренного населения. В это входило уникальное горловое пение алтайских сказителей и блюда национальной кухни: молочная водка – арачка, блюдо из баранины – дюргум, кровяная колбаса. Но из всего списка мы выбрали самое насущное – провести свой ночлег в традиционных алтайских жилищах – аилах. Ночёвка обошлась в 900 рублей, а утром мы продолжили наше путешествие…

День второй. Онгудай – 22 км Улаганского тракта

Перевал Чике-Таман (655 км Чуйского тракта)

Вновь проехали негостеприимный Онгудай, разрушенную ГЭС (649 км), слияние рек Урсул и Малый Ильгумень (здесь путеводитель обещает отличную рыбалку), село Хабаровку со следами древних оросительных каналов, и на 655 км увидели указатель, который поведал, что начинается подъём на перевал Чике-Таман.

Последний раз я был здесь в забытом Богом 1981 году, и понял, что из грозного «Чёрт-перевала», как называли его водители эпохи позднего Кольки Снегирёва, перевал превратился в настоящий хай-вэй с поправкой на крутые повороты и ограничение скорости до 40 кмч. Вся романтика исчезла напрочь, а на самой высокой точке, где раньше водители останавливались, что бы охладить двигатель после крутого подъёма – все те же киоски с магнитиками, китайской бижутерией и целебными травами…. И еще туалет. И кафе.

Археологический комплекс «Кор-Кечу» (680 км Чуйского тракта)

Спустившись в долину, мы и тракт снова встретились с Катунью и остановились у «Кордона Кор-кечу». Полюбовались на Ильгуменский порог, где соревнуются безбашеные рафтеры и двинулись к вожделенным могильникам, а они тянутся на протяжении примерно 3-4 км. Тут тебе и стелы, и прямоугольные каменные оградки, и круги из камней и знаменитый древний каменный столб, на котором недавно местный Микеланджело вырезал человеческое лицо тюркской национальности…

Далее были террасы вдоль Катуни от устья реки Большой Яломан до устья реки Чуя. Путеводитель поведал, что «развитие  речных долин и, по- видимому отражает режим катастрофических паводков»… На 684 км  начались знаменитые бомы (высокие, отвесные утёсы, обрывающиеся к руслу реки), а на 687 км остановились у песчаной скалы, которая практически нависает над дорогой. На этой скале мы тоже обнаружили петроглиф, очевидно времён К. Маркса – «Рабочий рулит!». 

Песчаная скала

Песчаная скала

На 693 км проехали, не останавливаясь «Яломанское городище» с курганами и петроглифами, село Малый Яломан. Кстати, здесь находится священная гора, откуда во время большой опасности спускается на водопой Синий бык. Говорят, в последний раз он спускался 22 июня 1941 года… На самом деле, очень красивое место, где хотелось бы провести лет 50… (А что собственно, мешает?) На 701 км не смогли заметить «Чоокыр-Таш» – пестрый камень с наскальными рисунками. Обнаружили ориентир (берёзу на скале) только на обратном пути, но сил на остановку уже не было…

Археологический комплекс «Кор-Кечу»

Археологический комплекс «Кор-Кечу»

Иня (706 км Чуйского тракта)

И вот уже снова Чуйский тракт переходит на правобережье Катуни. У села  виден первый в мире двухцепный деревянный подвесной мост и памятник Ленину: маленькая скульптура вождя революции установлена на непропорционально большом постаменте, причём Ленин «повернулся» спиной к проезжающим. А чуть дальше, справа от трассы  хорошо видны «Ининские стелы», вертикально врытые в землю три длинных камня. 

Следующая остановка – 712 км – Чуй-Оозы  место  слияния рек Чуи и Катуни. Здесь бирюзовые воды Катуни вбирают в себя темные воды Чуи. Есть смотровая площадка и, извините за прозу жизни, туалет. 

Слияние рек Катунь и Чуя

Слияние рек Катунь и Чуя

«Чуй-Оозы» (715 км Чуйского тракта)

Пейзажи становятся всё краше, остановки – всё чаще, но я давно хотел посмотреть на рунические письмена и такая возможность представилась в природно-хозяйственном парке «Чуй-Оозы», где находится святилище Калбак-Таш. Именно здесь было выявлено 30 строк древнетюркских писем. Нигде в России нет такого количества рунических текстов. Перевод примерно такой: «Земля-вечное бытие! Облагодетельствуй дом лекаря-травника и т.д.»

Если честно, весь парк – небольшой скалистый участок, огороженный деревянным забором. Это сразу вызвало подозрения и, как оказалось, не напрасно. За осмотр рун, наскальных козлов и охотников за ними – деньги берут! Как будто сами выбивали зубилом. Спустившись вдоль забора к тракту, мы нашли альтернативный «портал» и спокойно осмотрели и отсняли, всё что хотели… 

Петроглифы, святилище «Калбак-Таш»

Петроглифы, святилище «Калбак-Таш»

«Святилище «Адыр-Кан» (728 км Чуйского тракта)

Снова петроглифы: звери, колесницы и даже змея, а самое пафосное – Чуйский «оленный» камень. Почему «оленный» – не знаю, потому что мы разглядели на нём лицо, кольцо, нож (или меч) и коня. Оленями здесь даже не пахло. 

Природа Горного Алтая

Природа Горного Алтая

Белый бом (Ак-Бом) (744 км Чуйского тракта)

До прокладки современной магистрали Белый бом был самым опасным местом Чуйского торгового пути. И тут путеводитель поведал нам  интересную легенду. Встретившись здесь, две вьючные лошади были не в состоянии разминуться. Во избежание такой встречи путник, приближавшийся к Белому бому,  должен был оставить лошадь, а сам пойти вперед и положить на тропу свою шапку, чтобы двигающиеся навстречу знали, что тропа уже занята. Рядом с этим местом расположено придорожное кафе «Белый бом», в котором можно отдохнуть и пообедать.  А на скале, возвышающейся над правым берегом Чуи, установлен памятник красноармейцам, сброшенным «белыми» со скалы в бурную реку. Вот такая печальная история…

Водопад «Девичьи слёзы» (759 км Чуйского тракта)

Слева, со скалы над трактом падает небольшой живописный водопад.

Акташ – «белый камень» (788 км Чуйского тракта)

Именно здесь мы должны были повернуть в сторону Улагана, чтоб добраться  до пазырыкских курганов или, хотя бы, посмотреть с вершины перевала на всю эту красоту… Но скоро сказка сказывается… А что касается Акташа, то здесь имеются  магазины (нашел удивительное зелёное пиво «Грин бир» лампочку в фару и fm-модулятор всего за 250 руб.). В наличии – рынок, кафе, гостиницы и частные домики для туристов, банкомат и две АЗС (92 бензин – 27 руб.).

Турбаза (22 км Улаганского тракта)

Сразу стало понятно, что доехать до перевала нам было не суждено – дорога сразу за Акташом таинственным образом исчезла. Точнее, дорога осталась, но только для танков и вездеходов, к которым наша машина с клиренсом 13 см явно не относился. Нет, ехать, конечно, можно, но страшно за все защиты и подвеску. Со скоростью 20-30 км/ч доехали до так называемых Красных ворот. 

Говорят, что до землетрясения 2003 года, это  рукотворное чудо природы венчала арка. За Красными воротами расположилось оз.Чейбеккель – русские его называют Мертвым.

Вранье все это: пару лет назад запустили в него пелядь и форель. С алтайского языка – переводится, как «длинное озеро».

Полюбовались, умылись в озере и поползли дальше. Скрипя зубами от скрипа всех деталей машины. Моё терпение лопнуло, и решили остановиться на первой базе или стоянке. И, знаете, не пожалели. База эта находится на 22 км Улаганского тракта, она, в принципе никак не называется. Но в народе зовется «У Михалыча». С дороги видны четыре мачты с неопознанными флагами, домики, стоянка для машин, большой аквариум с живой пелядью и пограничный столб.

Сразу стало интересно и весело. Тут же объявился и хозяин, бравый прапорщик в отставке Валентин Семеныч, но все, почему-то, его звали Михалыч, и повел на экскурсию по своим владениям.  Сначала – Ленинская юрта с портретами классиков марксизма, знатных мараловодов, работающим патефоном, бильярдом, валторнами на стенах и настоящим пианино  (впоследствии оно меня и сгубило). Далее экскурсовод  повел нас «по нумерам»:  ретро-номер (патефон, ковры с оленями и мишками в лесу), номер для влюблённых (с камином и зеркалом на потолке)… Мы выбрали коттедж с печкой, которую можно топить и готовить еду (с видом на одно из Улаганских озёр). Примечательна и форма оплаты за проживание: подходишь к «полковой кассе», бросаешь деньги. По совету Михалыча – пинаешь кассу ногой и ждёшь чека. Понимаешь, что над тобой по-хорошему глумятся, но всё равно покупаешься… 

База «22 километр»

База «22 километр»

Распаковались и отправились «на рыбалку». Дорога к озеру проходит через заболоченный участок по хлипким доскам, так что сразу задумываешься об обратной дороге, понимая, что злоупотреблять спиртным не надо бы… На берегу – баня, запас дров и пирс для купания и рыбалки. Размотали удочки и обнаружили, что из наживки у нас только варёная картошка, хлеб и колбаса. Это нас не остановило – было видно, как пелядь шныряет прямо около берега. Короче, хитрая рыба съела почти всю нашу картошку и колбасу, но ловиться никак не хотела. Ничуть не расстроившись, мы, покачиваясь на досках, вернулись домой.  В Ленинской юрте я присел к пианино, чтоб узнать, что помнят мои пальцы. Оказывается, они помнят почти всё – от программы музыкальной школы до ресторанных хитов 80-х… Это меня и сгубило. Михалыч стал водить в ленинскую юрту жителей базы, упоминая меня среди прочих «экспонатов» – вот патефон, вот Маркс, а вот наш тапёр Миша… Но я не обижался, потому что экскурсанты щедро делились со мной пивом и прочими водами… Мой сольный концерт продолжался до двух часов ночи, пока в каком-то джипе не врубили вездесущий шансон….

День третий. Курай (826 км Чуйского тракта)

Проснулся я в семь утра от невнятной баянной сюиты. Выйдя на крыльцо, увидел четырех людей, поднимающих флаги на мачтах, и бодрого Михалыча с баяном у пограничного столба. После этого ритуала прапорщик предложил уху из хариуса и козьего молока. Козу пришлось доить, вернее, держать за рога во время дойки…

После кружечки молока я был завербован снимать рыболовные сети. Меня облачили в водонепроницаемый костюм, предложили накачать резиновую лодку… В общем, хоть сегодня «рыбалка» задалась – сети были полны. Нам было предложено остаться, поскольку прямо сейчас должен был начаться сеанс копчения пойманной пеляди. Но, как говориться, пора и честь знать – нас ждала дорога… Но уехать оказалось не так то просто: оказалось, у Михалыча есть еще один обычай – водрузить камень на уже приличный курган, чтобы дорога была ровной… Я притащил камень, и мы под звуки «Прощания славянки» на баяне Михалыча отправились дальше, завороженные видом открывшихся нам белков…

Курай «сухая земля» (826 км Чуйского тракта)

Вернулись в Акташ, купили в придорожной палатке свежие домашние пирожки (рекомендую) и отправились вверх по тракту в Курай.

Доехали без приключений. Выехали за село, походили по высохшему руслу реки Курай, потом поднялись на небольшую горку для очередной фото-сессии Северо-Чуйского хребта. 

Северо-Чуйский хребет

Северо-Чуйский хребет

Вернулись в Акташ, где друзья уже сняли нам уютную комнату в новеньком коттедже (350 руб. с человека) и баней (150 руб. за час). Попарились, пересмотрели фотографии, поиграли в древнюю русскую забаву лото и заснули с чувством выполненного долга. А утром отправились домой, в родной далёкий Барнаул, дав клятву на капоте, что на следующий год обязательно доедем до Ташанты. И ведь доедем!

День четвёртый. Барнаул

Домой доехали в этот же день к вечеру. Машина выдержала, фотоаппарат не подвёл, да и мы, несмотря на усталость, чувствовали себя прекрасно. Путешествие удалось. Понадобилось 100 литров бензина на 1 500 км, и 2 300 рублей на юрты и прочие «нумера». На даче соорудили свой «оленный камень» из привезённых гранитов-сидеритов, посадили можжевельник и другие экзотические горные «травы». В общем и целом,  за пять тысяч рублей – полноценное путешествие, куча впечатлений и море положительных эмоций. Рекомендую от чистого сердца. До встречи в Ташанте!

Михаил Смолянников, Фото Светлана Смолянникова КП

***

Всего час езды – 65 км от Москвы по Щелковскому направлению – отделяет Вас от удовольствия пожарить шашлыки, искупаться в пруду, попариться в баньке, половить карпов и карасей! В общем – насладиться отдыхом на природе в ближнем Подмосковье. Мы предлагаем семейный отдых в Подмосковье или отдых в Московской области для дружной компании. На территории базы находится зарыбленный прудик.  Домик охотника расположен на живописной поляне прямо в лесу на берегу пруда. Подьезд очень удобный, и до самого домика охотника можно проехать на любом автомобиле. Мы также предлагаем отдых в Подмосковье с животными – Вы можете взять с собой собаку. 

Отдых в Подмосковье

Спешите арендовать домик в Подмосковье по телефонам:  

8 (495) 626-22-06
8 (495) 626-21-06

Другие статьи на эту тему:

Adblock
detector